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    HUBLOT宇舶表Big Bang Sang Bleu 刺青腕表

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    古老的浩瀚星河广袤而神秘,在时间的维度中,人类不断探寻生命与美学的密码。



    七夕之际,宇舶表以刺青艺术打造几何符号,解读宇宙间无声的情愫。品牌大使、伦敦刺青工作室Sang Bleu创始人马克西姆·布奇(Maxime Büchi)从达·芬奇名画《维特鲁威人》(Vitruvian Man)中汲取灵感,将和谐而均衡的图案设计赋予到记录时间的腕表之中?!罢辉病钡亩捞赝及妇罘醋?,有如星辰运转,又如网罗万物的生命密码,刻画出超越时空的真情时刻。

    宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu 刺青腕表,388颗璀璨钻石闪耀夺目,随着钛金纹理的跌宕起伏,为都市男士更添阳刚风范;Big Bang One Click Sang Bleu 刺青腕表,48颗钻石优雅点缀,与独特的表盘设计相呼应,好似精英女性特立独行的性格。独立而相倚,个性而随心,尽情讲述摩登情侣间极致平衡的相处之道。

    Big Bang Unico Sang Bleu 刺青腕表

    技术参数

    序列 415.NX.1112.VR.1704.MXM17 限量典藏200枚

    表壳 45毫米直径,抛光处理钛金(钛金),镶嵌256颗钻石(共0.8克拉)

    厚度 15.55毫米

    表圈 抛光钛金,镶嵌132颗钻石(共1.75克拉),六边形装饰,由马克西姆·布奇设计

    下层表圈 黑色合成树脂

    螺钉 6颗“H”型钛金螺钉

    表镜 蓝宝石镜面覆防反光涂层

    表背 缎面拉丝和抛光处理钛金,蓝宝石镜面

    表盘 亚光和缎面拉丝处理黑色

    指针 抛光处理八角形镂空指针,由马克西姆·布奇设计

    机芯 HUB1213 宇舶表自产UNICO自动上链机芯

    表锤 无烟煤镀灰或微喷砂镀黑钨摆锤,缎面拉丝处理表面

    擒纵 瑞士杠杆式擒纵

    零件数 255 (28颗宝石轴承)

    动力储存 约72小时

    振频 4赫兹(28,800振次/时)

    防水性能 10个标准大气压(约为水下100米)

    表带 黑色天然橡胶和Schedoni皮革,饰有马克西姆·布奇设计的几何形状

    表扣 钛金折叠表扣


    Big Bang One Click Sang Bleu 刺青腕表


    技术参数


    序列号 465.SS.1117.VR.1204.MXM17 限量典藏200枚

    表壳 39毫米直径,抛光处理精钢(精钢镶钻),镌刻以马克西姆·布奇设计图案

    厚度 12.55毫米

    表背 缎面拉丝和抛光处理精钢,蓝宝石镜面

    表圈 抛光处理精钢,镶嵌48颗钻石(共0.7克拉),

    下层表圈 黑色合成树脂

    螺钉 6颗“H”型钛金螺钉

    表镜 蓝宝石镜面覆防反光涂层

    表盘 亚光和缎面拉丝处理黑色

    指针 抛光处理八角形镂空镀金指针,由马克西姆·布奇设计

    机芯 HUB1710自动上链机芯

    表锤 钨质镂空摆锤

    擒纵 瑞士杠杆式擒纵

    零件数 166(27颗宝石轴承)

    动力储存 约50 小时

    振频 4赫兹(28,800振次/时)

    防水性能 10个标准大气压(约为水下100米)

    表带 黑色天然橡胶小牛皮表带,饰有马克西姆·布奇设计的几何形状

    表扣 精钢折叠表扣


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    (文:爱表网52watch.com/白浪)

    宇舶(Hublot)手表品牌

    宇舶表(又称恒宝表)上世纪80年代,意大利人Carlo Crocco在瑞士Lac Léman湖畔的Nyon小镇创立了Hublot腕表品牌,当时这个品牌看似与腕表界格格不入,被称为 “另类”,说得好听一些,Hublot是一个新锐品牌。

    80年代对腕表来说是一个动荡的年代,因为石英表的发明,瑞士各大传统制表厂都处于濒临倒闭的状态,这无疑也给Hublot提供了一个好机会,它仗着独特的设计感轻易闯进市场。据说最先收集这款腕表的是一个大人物——希腊国王。他购买了两只腕表,自己留用其一,另外一只送给了西班牙皇室。

    Hublot是法语,意为船体侧面采光用的“舷窗”,这给了设计师一个很好的提示,所以我们现在看到的Hublot表大多使用多金属集合体造就厚重的表壳,重金属感非常强烈,这在瑞士腕表的设计中极为罕见。橡胶表带是Hublot的又一重大贡献。为了缓解表带给手腕肌肤带来的不舒适感,经过多年的研发,开始大量使用橡胶,这一技术打破了瑞士腕表的一贯风格,带动了一股奇异的时尚潮流。即便是最高级、最传统的腕表也开始引入橡胶技术,即便很多法国的古典腕表店对这一点很不满,但是最终决定者是消费者,市场比腕表界更快地接受了Hublot。

    从一开始Hublot给人的感觉就是多变,创始人Carlo Crocco倡导的是“Fusion”,意为“融合”。他是意大利人,将意大利风格和瑞士的精湛工艺相融合是他一直以来所追求的。多变的设计风格碰巧又碰上了一个“多变”的CEO,让Hublot更是如虎添翼。

    让-克劳德·比弗的经历多变,看过他的简历之后,才知道“跳槽”达人是怎样的。不谈他的求学经历,从1980年说起。

    1980年他离开了爱彼(Audemars Piguet),到欧米茄担任产品经理;1982年他和朋友Jacques Piguet买下了从1956年开始就暂停经营的宝珀(Blancpain)品牌;1992年他又将宝珀卖给了SSIH集团(现在的SWATCH集团),而他本人则被委派负责欧米茄品牌的市场推广;2003年底,他离开这个大公司,专心打造一个很小但是非常特别的公司——就是我们现在说的Hublot“宇舶”。

    这一系列经历让人看得眼花缭乱,但也多少可以知道他的实力到底如何。让-克劳德·比弗将多年积累的经验,全心灌注在Hublot的营销上,2005年4月,他成功推出了革命性腕表Big Bang系列。

    Big Bang系列绝对是Hublot中的经典,即便是整个腕表界,想找到与它一样风格的腕表都很难。幽蓝色调带着那么一股子说不出的深沉,还带着点惊世骇俗,完全是“重金属”风格。亚光黑色和深蓝色的搭配,别有一番韵致,表现出一些“巴黎时装”的感觉。就是这个感觉,让高档传统腕表界对它接受了几分。

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